LEDイルミ Ver.2

この項では内装のLEDイルミネーション部品の製作過程を掲載しています。

2006-04

今回使用したもの

＋ドライバー、電動ドリル、ニッパー、カッター、ハサミ、ピンセット、クリップ、はんだごて（30W）、スタンド
はんだ、熱収縮チューブ各種、配線ケーブル各種、電工ペンチ、ギボシ端子、タイラップ
LED各種、1/4Wカーボン抵抗、10mA定電流ダイオード（CRD）、ACアダプター（DC12V200mA）
金ヤスリ、ぺーパー、脱脂剤、強力両面テープ、弾性接着剤、セロテープ、マスキングテープ
タッチペン（つや消し黒）、パンチングシート（アルミ）、電動ドリル、グルーガン、アクリル板（乳白色）

Korai的難易度・・・☆☆☆

光モノはアーティスティックです（＾＾

			内装の貼り替え作業に伴って外した部品や内装パーツにイルミネーションを追加することにしました。以前、シフトノブに内蔵した角型LEDは外側に向けて設置していたので、直接目に光が向かってくる眩しい感じになり、それを気にして明るさを抑えると、今度は点々とした光り方になってしまって、ジレンマがありました（＾＾；（諸々で妥協）その後、足元を照らすフットランプを作った時に、直接目に向けて光源を配置しない「間接照明」なら、明るめに照らしても眩しさが抑えられることに気付きました。前回設置したLEDを取り除いて、再製作に入ります。

			今回はフットランプに使ったモノと同じ青色のFlux LEDを逆5角形に配置することにします。流石に5個は配置が厳しそうなので、簡単な図面を描いて配線の長さ等を決めました。明るく照らすわけではないので、LEDを5個直列接続。抵抗は使わず、CRDは10mAです。初めてだった前回のLED工作は何かにつけて「オームの法則」が出てきましたが、慣れてくるともはや感覚的に配線してしまいます（＾＾；

			早速、はんだ付けして点灯テスト。程良い明るさです。この連なったLEDをシフトノブの「パンチングドーム」の中へ押し込みます。

			押し込みました（笑）強力両面テープで設置後、固定、ショート防止のため弾性接着剤で塗り固めます。画像でもLEDが内側を向いているのが分かると思います。

			そして、試しに部屋の明かりを消して点灯させてみたらすんごい光景が・・・。パンチングの穴から漏れた光が帯状になって、SF映画のワープシーンのような雰囲気になりました。とてもキレイです（＾＾（画像は分かり易いようにコントラストを上げています） LEDを外側に向けた状態ではこのような光り方はしません。

			偶然の産物にしばし我を忘れて、色んな角度から撮影（＾＾；ちょっとアーティスティックな気分を味わえました（笑）

			ドームの中心にはこのメッキパーツを取り付けますが、取り付け状態で点灯テストをしたら、案の定リフレクターになって光りをピカピカに反射してしまうので、つや消し黒塗装しました。

			フットランプの間接照明に気付いたと同時に思い付いたのが、ドアスピーカーへのイルミネーションです。丁度、このために設えたかのようなスピーカーグリルがあるので、そのスポークの裏側にFlux LEDを配置しました。（サイズまでピッタリ）

			点灯テスト。コレは青と白の2色使いの配置にしてみました。なかなか良い感じです。青は4個直列、白は2個直列。共々CRD10mAの点灯です。

			部屋の明かりを消してみると・・・。また幻想的な雰囲気になりました（＾＾シフトノブがワープシーンなら、今度はUFO？です。

			何か格好良い画像が撮れそうだと、しばし我を忘れて、色んな角度から撮影（＾＾；；明かりを消した部屋の中で、息を止めてシャッターを切っていました（怪）再びアーティスティックな気分を味わえました（笑）

			電源は車内のイルミ電源から取ります。ドアから車内への配線は純正の配線チューブ内を通したいところですが、すでにP/W、ドアロックモーター、スピーカーコードとチューブ内は定員オーバーなので、画像のように最短距離でなるべく配線を隠す経路で引き回しました。特にドアミラー取り付け部分のストリップは便利でした。（挟み込み）ドアを閉じた時にボディとの間に挟まれる部分の配線は、熱収縮チューブで保護しました。

			夜間、試しに点灯。おお～、良い雰囲気で光っています。この状態で音楽を再生すると、ウーファーコーンの振動が良く見えてとても面白いです。ただ、間接照明とはいえ、流石に10mA点灯は少し明る過ぎました。いつもの設置後要調整コースです（＾＾；

			カーナビの取り付けで見えなくなってしまったので、インパネから追い出されたHエンブレム（フロント）。（インパネには未塗装のリヤ用Hエンブレムが鎮座）インパネがダメならリヤコンソールに設置しようと考えました。エンブレム台座はキャプティバブルー塗装していましたが、台座が塩ビ製だったため、熱で変形してしまっていました（＾＾；なので、台座を取り払うと、また企みを一つ思い付きました。エンブレムを取り付ける予定地にマスキングテープを敷き詰め、慎重に位置決めをしてエンブレムを仮固定。油性ペンでカタチをトレースします。

			カタチに沿ってカッターを当てて、マスキングを剥がします。予定地の区画が決まったら、ドリルで耕します。区画からはみ出ないように慎重に。

			耕し終わったらヤスリなどを使って整地します。

			整地したら田んぼに水を張ってトラクターで白かきを・・・。・・・と冗談はこの辺にして、エンブレムと同様にシフトノブの中から追い出されたドアロッくんの警告用LEDをコンソール内に内蔵することにしました。エンブレムが面一にキレイに光るように、乳白色のアクリル板を用意して、コンソールに開けた穴にはまるように加工しました。

			アクリル板の上にエンブレムを載せるだけでは何なので、何かに使えそうだと￥100ショップで購入しておいたパンチングシート（アルミ）を使うことにしました。エンブレムのカタチをトレースしたら、大きめのハサミで切れます。（あまりマネはしない方が良いです（＾＾；）

			パンチングシートは脱脂して両面テープで固定。初めは前回同様にキャプティバブルー塗装しようと思いましたが、シフトノブ、サイドブレーキグリップのパンチングメタルとお揃いになることに気付いてそのままに。コンソールへの固定は、エンブレムが浮かないように普通の両面テープです。（しっかり脱脂後に貼）

			う～ん、メタルな感じが格好良いです（＾＾）このエンブレムもフロントボンネット、インパネと渡り歩いてきて、ついにリヤコンソールに落ち着きました（＾＾；

			警告用LEDは、画像のように余ったパンチングシートをステーに利用して設置。ステーとLEDの固定にはスティック状の接着剤を熱で溶かして接着する「グルーガン」を使いました。すぐに固まって素早く固定できるので、とても効率が良いです。このようにアクリル板を面一に光らせるにはLEDを離して設置する必要がありますが、リヤコンソール上部の中はかなりの空間があるので、それも容易でした（＾＾

			点灯した様子です。パンチングシートは間単に曲げられるので、LEDの距離や角度を微調整しました。

			コレが今回から導入したグルーガンです。（商品名「ピタガン」）ホームセンターで購入しましたが、￥100ショップでも見かけます。（￥300）とても便利で、盛り付ければかなりガッシリと固定できるので、用途が広そうです。ただ、熱を加えると軟らかくなるモノなので、外装品に使用すると熱で剥がれたりする恐れがありそうなので、注意が必要です。

			そしてコンソールを車内に取り付けて、配線を接続しての点灯テスト。狙い通り、LEDの光りが面一にキレイに光りました（＾＾暗闇の中でHマークが浮び上がります。

			車外から見るとこんな感じ。この場所はクルマの正面から1番見易い場所なので、警告灯を設置するには良い場所です。（逆に目立つかも（＾＾；）ドアロック中、暗闇で点滅し続けます。

			P/Wスイッチは塗装の一部が剥がれてしまったので、再塗装のついでにLEDも交換。オーディオＱで購入した角型（フラット）LEDは幅が4.6mmなので、実は隙間が空いていました（＾＾；今回はノーブランドの角型5mmLEDを用意して、エッジを削ってピッタリ挿し込みました。固定はグルーガンです。直列2個接続で抵抗は40kΩです。

			全てのパーツが出来上がったところで、取り付けて様子をみます。シフトノブはＩＧＮ電源で点灯する仕様なので、キーを捻るだけで点くハズなのですが、点灯しません・・・（あり？）とりあえず、後で確認しようとエンジンを掛けたらピカッと点灯しました・・・（＾＾；・・・つまり、エンジンを掛ける前のバッテリー電圧時はLEDが光るほどの電圧が得られていなくて、エンジンを掛けた後の充電電圧になって初めて光ることができたと・・・（＾＾；部屋で12V出力のACアダプターで問題なく点灯したということは、イルミの電源を取っている場所のMy Beのバッテリー電圧は 12V無いということになるわけですね。（面倒なので、テスター使わず）今更ながら、感覚で配線したLED直列5個はキビシかった模様（＾＾；（電圧変化に敏感になってしまった・・・）ですが、光り具合は理想的です。間接照明にしたことが利いて、眩しく無いのに、ノブが明るくキレイに光るのを両立しています（＾＾）

			スピーカーグリルのイルミも抵抗値を何度か変えて、光り具合を調整しました。最終的に回路に50Ωを追加して終了。（10kΩから試した（＾＾；）こちらもシフト同様に充電電圧で光り方が変わるので、調整が大変でした。青は直列4個なので電圧に敏感で、ハザード点滅に連動して少しチラつくほど・・・（－－；（白は直列2個で余裕）セオリー通り、LEDの直列接続数は3個までが限度のようです。光りの雰囲気は抵抗追加前の方がキレイで好きなのですが、如何せん明る過ぎるので、運転の邪魔になってしまいます（＾＾；車内のイルミネーションでは1番大きなモノになったので、とても賑やかになりました。

			再製作したP/Wスイッチは完璧。（珍）流石に直列2個のLEDは安定感が違います（＾＾ラジエーターファンのリレースイッチが入ってもビクともしません。光り方も、前回より控えめでありながら面一になって良い感じです。色は思ったよりも緑寄りでした（＾＾；

			取り付け後、1ヶ月もしないうちに助手席側スピーカーグリルの青LEDが切れてしまいました。原因は不明でしたが、しばらく放って置いた後に取り外して修理することに。調べてみると、4個の青LEDのうち、1つだけ点灯しなくなっていました。

			修理のついでに、取り付け後に思いついたコトを実行。四角いFlux LEDの真ん中のレンズ部分（半球体）を削り取り、そこへ四角くカットした乳白色アクリルを接着しました。（グルーガン活躍）さらに青LEDは4個直列でCRD10mA点灯でしたが、電圧に敏感になってしまったので、2個直列×2回路に変更しました。これでハザード点滅やファンリレーのONに影響されてチラつくこともなくなります。

			手間を考えると、修理ではなくてほとんど一から作り直したような感じになってしまいました（＾＾；

			取り付け後。光量は同じながら、乳白色アクリルのおかげで光りが拡散して柔らかくキレイに光るようになりました（＾＾角の取れた丸みのある光りです。あとは、また切れないことを祈るばかり（＾＾；

			内装の貼り替え作業に伴って外した部品や内装パーツにイルミネーションを追加することにしました。以前、シフトノブに内蔵した角型LEDは外側に向けて設置していたので、直接目に光が向かってくる眩しい感じになり、それを気にして明るさを抑えると、今度は点々とした光り方になってしまって、ジレンマがありました（＾＾；（諸々で妥協）その後、足元を照らすフットランプを作った時に、直接目に向けて光源を配置しない「間接照明」なら、明るめに照らしても眩しさが抑えられることに気付きました。前回設置したLEDを取り除いて、再製作に入ります。

			今回はフットランプに使ったモノと同じ青色のFlux LEDを逆5角形に配置することにします。流石に5個は配置が厳しそうなので、簡単な図面を描いて配線の長さ等を決めました。明るく照らすわけではないので、LEDを5個直列接続。抵抗は使わず、CRDは10mAです。初めてだった前回のLED工作は何かにつけて「オームの法則」が出てきましたが、慣れてくるともはや感覚的に配線してしまいます（＾＾；

			早速、はんだ付けして点灯テスト。程良い明るさです。この連なったLEDをシフトノブの「パンチングドーム」の中へ押し込みます。

			押し込みました（笑）強力両面テープで設置後、固定、ショート防止のため弾性接着剤で塗り固めます。画像でもLEDが内側を向いているのが分かると思います。

			そして、試しに部屋の明かりを消して点灯させてみたらすんごい光景が・・・。パンチングの穴から漏れた光が帯状になって、SF映画のワープシーンのような雰囲気になりました。とてもキレイです（＾＾（画像は分かり易いようにコントラストを上げています） LEDを外側に向けた状態ではこのような光り方はしません。

			偶然の産物にしばし我を忘れて、色んな角度から撮影（＾＾；ちょっとアーティスティックな気分を味わえました（笑）

			ドームの中心にはこのメッキパーツを取り付けますが、取り付け状態で点灯テストをしたら、案の定リフレクターになって光りをピカピカに反射してしまうので、つや消し黒塗装しました。

			フットランプの間接照明に気付いたと同時に思い付いたのが、ドアスピーカーへのイルミネーションです。丁度、このために設えたかのようなスピーカーグリルがあるので、そのスポークの裏側にFlux LEDを配置しました。（サイズまでピッタリ）

			点灯テスト。コレは青と白の2色使いの配置にしてみました。なかなか良い感じです。青は4個直列、白は2個直列。共々CRD10mAの点灯です。

			部屋の明かりを消してみると・・・。また幻想的な雰囲気になりました（＾＾シフトノブがワープシーンなら、今度はUFO？です。

			何か格好良い画像が撮れそうだと、しばし我を忘れて、色んな角度から撮影（＾＾；；明かりを消した部屋の中で、息を止めてシャッターを切っていました（怪）再びアーティスティックな気分を味わえました（笑）

			電源は車内のイルミ電源から取ります。ドアから車内への配線は純正の配線チューブ内を通したいところですが、すでにP/W、ドアロックモーター、スピーカーコードとチューブ内は定員オーバーなので、画像のように最短距離でなるべく配線を隠す経路で引き回しました。特にドアミラー取り付け部分のストリップは便利でした。（挟み込み）ドアを閉じた時にボディとの間に挟まれる部分の配線は、熱収縮チューブで保護しました。

			夜間、試しに点灯。おお～、良い雰囲気で光っています。この状態で音楽を再生すると、ウーファーコーンの振動が良く見えてとても面白いです。ただ、間接照明とはいえ、流石に10mA点灯は少し明る過ぎました。いつもの設置後要調整コースです（＾＾；

			カーナビの取り付けで見えなくなってしまったので、インパネから追い出されたHエンブレム（フロント）。（インパネには未塗装のリヤ用Hエンブレムが鎮座）インパネがダメならリヤコンソールに設置しようと考えました。エンブレム台座はキャプティバブルー塗装していましたが、台座が塩ビ製だったため、熱で変形してしまっていました（＾＾；なので、台座を取り払うと、また企みを一つ思い付きました。エンブレムを取り付ける予定地にマスキングテープを敷き詰め、慎重に位置決めをしてエンブレムを仮固定。油性ペンでカタチをトレースします。

			カタチに沿ってカッターを当てて、マスキングを剥がします。予定地の区画が決まったら、ドリルで耕します。区画からはみ出ないように慎重に。

			耕し終わったらヤスリなどを使って整地します。

			整地したら田んぼに水を張ってトラクターで白かきを・・・。・・・と冗談はこの辺にして、エンブレムと同様にシフトノブの中から追い出されたドアロッくんの警告用LEDをコンソール内に内蔵することにしました。エンブレムが面一にキレイに光るように、乳白色のアクリル板を用意して、コンソールに開けた穴にはまるように加工しました。

			アクリル板の上にエンブレムを載せるだけでは何なので、何かに使えそうだと￥100ショップで購入しておいたパンチングシート（アルミ）を使うことにしました。エンブレムのカタチをトレースしたら、大きめのハサミで切れます。（あまりマネはしない方が良いです（＾＾；）

			パンチングシートは脱脂して両面テープで固定。初めは前回同様にキャプティバブルー塗装しようと思いましたが、シフトノブ、サイドブレーキグリップのパンチングメタルとお揃いになることに気付いてそのままに。コンソールへの固定は、エンブレムが浮かないように普通の両面テープです。（しっかり脱脂後に貼）

			う～ん、メタルな感じが格好良いです（＾＾）このエンブレムもフロントボンネット、インパネと渡り歩いてきて、ついにリヤコンソールに落ち着きました（＾＾；

			警告用LEDは、画像のように余ったパンチングシートをステーに利用して設置。ステーとLEDの固定にはスティック状の接着剤を熱で溶かして接着する「グルーガン」を使いました。すぐに固まって素早く固定できるので、とても効率が良いです。このようにアクリル板を面一に光らせるにはLEDを離して設置する必要がありますが、リヤコンソール上部の中はかなりの空間があるので、それも容易でした（＾＾

			点灯した様子です。パンチングシートは間単に曲げられるので、LEDの距離や角度を微調整しました。

			コレが今回から導入したグルーガンです。（商品名「ピタガン」）ホームセンターで購入しましたが、￥100ショップでも見かけます。（￥300）とても便利で、盛り付ければかなりガッシリと固定できるので、用途が広そうです。ただ、熱を加えると軟らかくなるモノなので、外装品に使用すると熱で剥がれたりする恐れがありそうなので、注意が必要です。

			そしてコンソールを車内に取り付けて、配線を接続しての点灯テスト。狙い通り、LEDの光りが面一にキレイに光りました（＾＾暗闇の中でHマークが浮び上がります。

			車外から見るとこんな感じ。この場所はクルマの正面から1番見易い場所なので、警告灯を設置するには良い場所です。（逆に目立つかも（＾＾；）ドアロック中、暗闇で点滅し続けます。

			P/Wスイッチは塗装の一部が剥がれてしまったので、再塗装のついでにLEDも交換。オーディオＱで購入した角型（フラット）LEDは幅が4.6mmなので、実は隙間が空いていました（＾＾；今回はノーブランドの角型5mmLEDを用意して、エッジを削ってピッタリ挿し込みました。固定はグルーガンです。直列2個接続で抵抗は40kΩです。

			全てのパーツが出来上がったところで、取り付けて様子をみます。シフトノブはＩＧＮ電源で点灯する仕様なので、キーを捻るだけで点くハズなのですが、点灯しません・・・（あり？）とりあえず、後で確認しようとエンジンを掛けたらピカッと点灯しました・・・（＾＾；・・・つまり、エンジンを掛ける前のバッテリー電圧時はLEDが光るほどの電圧が得られていなくて、エンジンを掛けた後の充電電圧になって初めて光ることができたと・・・（＾＾；部屋で12V出力のACアダプターで問題なく点灯したということは、イルミの電源を取っている場所のMy Beのバッテリー電圧は 12V無いということになるわけですね。（面倒なので、テスター使わず）今更ながら、感覚で配線したLED直列5個はキビシかった模様（＾＾；（電圧変化に敏感になってしまった・・・）ですが、光り具合は理想的です。間接照明にしたことが利いて、眩しく無いのに、ノブが明るくキレイに光るのを両立しています（＾＾）

			スピーカーグリルのイルミも抵抗値を何度か変えて、光り具合を調整しました。最終的に回路に50Ωを追加して終了。（10kΩから試した（＾＾；）こちらもシフト同様に充電電圧で光り方が変わるので、調整が大変でした。青は直列4個なので電圧に敏感で、ハザード点滅に連動して少しチラつくほど・・・（－－；（白は直列2個で余裕）セオリー通り、LEDの直列接続数は3個までが限度のようです。光りの雰囲気は抵抗追加前の方がキレイで好きなのですが、如何せん明る過ぎるので、運転の邪魔になってしまいます（＾＾；車内のイルミネーションでは1番大きなモノになったので、とても賑やかになりました。

			再製作したP/Wスイッチは完璧。（珍）流石に直列2個のLEDは安定感が違います（＾＾ラジエーターファンのリレースイッチが入ってもビクともしません。光り方も、前回より控えめでありながら面一になって良い感じです。色は思ったよりも緑寄りでした（＾＾；

			取り付け後、1ヶ月もしないうちに助手席側スピーカーグリルの青LEDが切れてしまいました。原因は不明でしたが、しばらく放って置いた後に取り外して修理することに。調べてみると、4個の青LEDのうち、1つだけ点灯しなくなっていました。

			修理のついでに、取り付け後に思いついたコトを実行。四角いFlux LEDの真ん中のレンズ部分（半球体）を削り取り、そこへ四角くカットした乳白色アクリルを接着しました。（グルーガン活躍）さらに青LEDは4個直列でCRD10mA点灯でしたが、電圧に敏感になってしまったので、2個直列×2回路に変更しました。これでハザード点滅やファンリレーのONに影響されてチラつくこともなくなります。

			手間を考えると、修理ではなくてほとんど一から作り直したような感じになってしまいました（＾＾；

			取り付け後。光量は同じながら、乳白色アクリルのおかげで光りが拡散して柔らかくキレイに光るようになりました（＾＾角の取れた丸みのある光りです。あとは、また切れないことを祈るばかり（＾＾；