この項ではラジエーター交換と水冷オイルクーラーの取付について掲載しています。

2008-08

今回使用したもの

ソケットレンチセット、機械式トルクレンチ、コンビレンチセット
モンキーレンチ、ドライバー類
フロアジャッキ、ジャッキスタンド、輪止め、車載ジャッキ
オイル受け皿、エンジンオイル、オイルフィルター、クーラント、シールテープ
シリコングリース、シリコンスプレー、ウォーターポンププライヤー
ペンチ、ニッパー、カッター、タイラップ各種

Korai的難易度・・・☆☆☆☆

終始ホースとの格闘です（＾＾；

取付けても見た目が変わったり、何かが体感できるワケでもないのに、
何故か気になってしまうパーツ。それが「水冷オイルクーラー」です（＾＾；

Beatの油温が上がりやすいのは周知の事実で、自分のノンビリとした走り方
でさえも、街中100℃、回転を上げた時や峠道上りなどの高負荷時には、
簡単に110℃を超える温度になってしまいます。
比べて水温は気温等に関係なく安定しています。

・・・ならば、ラジエーターの容量をアップして水冷式のオイルクーラーを
取付ければ、丁度水と油の温度のバランスがとれるのではないか･･･
･･･と妄想する月日が続いていました。





･･･そして、ようやく妄想を実行に移し、購入したRSmachの水冷オイルクーラー。
Honda他車の純正部品の流用だそうです。
さすが純正部品、そのまま部屋に飾って置きたくなるような美しさ（ぉぃ）
クーラー部は層になっていて、見た目の色では銅のように見えます。

			D.I.Yで取付ける際に必要な1発使い切り工具。 今回は何と30mm！のソケットが必要です。 長さが足りなくて回せなかったら悲しいので、ディープソケットを 用意する用心深さ（＾＾； このサイズのソケットになると工具の差込み穴が12.7mmになるので、 通常の9.5mm角が使えるアダプターも一緒に用意しました。
			ついでの作業になるので、10年以上経っているウォーター ホース類も交換。 ホース類の一部には、ある程度の注文数がないと生産しない バックオーダー扱いのモノがありますので、作業前に要確認。 管理人の場合、約1ヵ月待ちました（−−；
			お盆休みを利用して、リヤとフロントに分けて作業を開始。 まずはリヤのオイルクーラー取付けから。 リヤをジャッキアップ、ウマを掛けて車体の下に潜り込みます。 事前にクーラントを抜いておきます。 オイルフィルターを外します。 オイルが出てきますが、ほとんどのオイルはオイルパンに 溜まっているので、それほどの量は出ません。 My Beの場合、追加メーターを取付けるために使用している 「空冷オイルクーラー用アダプター」も取り外します。
			この空冷用アダプターは見た目には使い回せそうなのですが、 実は全くの別物で今回は使えません（＾＾； 油温、油圧センサーを取り外してシール剤を取り除き、 新たにシールテープを巻き直して水冷オイルクーラー用の アダプターに取付けます。 センサーネジ部のメンテにもなって、丁度良かったかも（＾＾； その後、Oリングにエンジンオイルを指で塗りつけて、 アダプターをシルバーのセンターボルトで固定します。 ※Oリングよじれ防止。
			さらにアダプターの上からオイルクーラー本体を、 黒いセンターボルトでドッキング。 ※こちらもOリングにオイル塗りつけ。 このセンターボルトを回すのに、30mmソケットが必要ですが、 ズッシリと重くてまるで大砲のようです（＾＾；（ドカーンッ）
本体の取付けができたら、後はホース類の取付けです。 オイルクーラー自体はヒーター経路の間に入れるカタチになります。 ホースがパイプに固着しているので、ウォーターポンププライヤーでバキンと固着を解いて、 あとはカッターで切り裂いて取り外してしまいます。 各○○の間をKIT付属のホースで繋ぎます。 このホースは長めに用意されているので、片側を接続した後に適当なところでカットして繋ぎます。 ○部のウォーターロアは、ついで交換の新しい純正ホース。
全ホース接続完了。 どうにもホースが入り難くて困難を極。 ホース内径やパイプにシリコングリースを塗ったり、シリコンスプレーを 吹いたりと試行錯誤しながら何とか取付け。 狭い場所で仰向けになりながらの作業はえらい大変です。 ･･････って、スタビライザー邪魔っ！（＾＾； ホースクリップも新品交換。
			オイルクーラーとエンジンを繋ぐホースは、変則的ながら エンジンマウントブラケットの間を通しています。 RSmachからの説明はありませんが、この場所しか 通すところは無いと思います。 長いホース2本は、テンションを掛けないようにタイラップで 固定しておきます。 仕上げに、フィルターを外したことで流れ出た分の オイルを補充して完了です。
			仰向け作業で頭クラクラの翌日、今度はフロント側の ラジエーター交換作業に入ります。 って、この盆休み中の気温は30℃超の真夏日･･･。 日が高く昇ったら青空作業はアウトなので、5時起きの 早朝スタ〜トです（＾＾；（近所迷惑） この日のために、1年以上スペアタイヤとフロアパンを 外したままにしていました（＾＾；
			アンダーカバーを外して、作業スペースを確保するために ボディのロアアームロッド（7.5kg-m）、My Beではさらに 社外のロアアームバー（6.3kg-m）も取外しました。 ホース類を切り外して、ラジエーターをマウントしている ボルトを全て外せば、ラジエーター本体が下ろせます。 ※サーモスイッチカプラーを外すのを忘れずに。 上からも出せそうですが、自分は下から引き出しました。
約13年使用したラジエーター。 見た目には時間の経過を感じますが、クーラント漏れなどはありませんでした。 後ろ側のラジエーターファンとシュラウドは再利用します。
			純正ラジエーターは銅1層。 タンクの厚みに対してコア部分の薄いこと･･･（＾＾； ちなみに、todayは純正で2層だそうです（羨） って、ナンでBeatは1層ナンですか？＃ナンだけに。（ぉぃ）
			スペース的にラジエーターを下ろさないと交換できなさそうな ヒーターホースを交換。 ヒーターホースはラジエーターアッパーから分岐されています。
			実は1年半前からストックされていた銅2層ラジエーター登場。 あし〜もさんから、耳寄りな情報を頂いて購入しておいたモノ。 ラジエーター屋さんがYahoo!オークションで気まぐれのような 少ない頻度で出品されていて、純正下取り無しにも 関わらず驚愕の価格で販売されています。 ※ラジエーターに関する問い合わせが多いですが、 出品者ID等の公表はしません。 管理人が購入した出品者以外にも出品があるとの 情報もありますので、各自で探されてみて下さい。
			2層コアのこの厚み。 良い仕事をしてくれそうです。
			コア増ししたために純正シュラウドが接触しないように、 取付のためのスペーサーまで付属しています。 こんな気遣いが嬉しいです。
			新しいサーモスイッチを取付。（グッ）
			ホースも取付けて、シュラウド＆ファン、 マウントステーも移植完了。 各ボルト類も新調しています。
			もちろんラジエーターマウントのラバーも交換 （ファン作動時の振動減ります）して、 ラジエーターを元のように取付けます。 ※やっぱりホースに苦戦（＾＾； シュラウドの周りを這わせるサーモスイッチ配線は 純正のタイラップを破壊取外ししているので、 汎用のタイラップで再固定。
			こうしてラジエーターも無事交換終了。 今回オイルクーラーを取付けるために交換していますが、 使用年数を考えたら丁度良いレストアになりました（＾＾；
			ラジエーターアッパー、リヤのエクスパンションタンクの 両方のキャップを外してクーラントを注ぎます。 ラジエーター側が一杯になったらキャップを閉めて、さらに エクスパンションタンクのMAX位置まで注。 そうしたら、リヤのキャップを半回転だけ締めて、アイドリング しながら冷却水経路のエア抜きをします。（ポコポコポコッ）
クーラントを補充しながら、しばらくエア抜きのアイドリングをしていると妙な現象が･･････ 通常メーター読み水温92〜93℃でラジエーターファンが回るのですが、作動せず。 サーモスイッチの配線カプラーを接続したのは記憶にあるので、取付を失敗したか部品が不良だったか･･･。 丁度この後、友人を乗せて近場まで出かける用事があったのですが、ファンが作動しなくても 近場だし走ってさえいれば冷却されるだろうという考えで出発。 近所の友人宅に着いた時点で90℃ほど、「もしかしたら途中でクルマを止めるかも」と断って発進〜。 すると･･････ ググググググググゥ〜〜〜 発進から1kmも走らないうちに、みるみる水温計の針が上がり、あっという間に100℃に到達！（＾＾； あっという間に上がっていく針の動きは、マンガみたいな様子でした（笑） 軽くパニックになりながら、安全な場所にクルマを止めて水温が落ち着くのを待ちました（お出掛け延期･･･） その後、水温が下がったのを確認して、休み休み自宅までトンボ帰り。 一目では原因が分からずに、頭の中でぐるぐるぐるぐる･･･考えたところ、一つの結論に到達。 冷却水経路のエア抜き不良でクーラントが循環していない可能性が。 エンジン内部のクーラントだけが温度上昇して、恐らくラジエーターの方には全く循環していないと予想。 そう考えると、ラジエーター側の温度は上がらないので、ファンが回らなかった説明もつきます。 翌日確認したら、エクスパンションタンクが空に･･･（＾＾； かなり時間を掛けてエア抜きアイドリングしたにも関わらず、全然抜けきれていなかった様子。 再びクーラントを補充してアイドリングしていったら、キチンとファンが作動して一安心（ホッ） その後も様子を見ながら補充してようやく完成です。 それにしても、社外水温計で温度を見ていたから良かったものの、 もう少しでエンジンをオーバーヒートさせるところでした（汗） 部品交換したあとのエア抜きに苦労する点は、ブレーキOH時の感覚に似ています。
			で、肝心の冷却効果のホドはというと･･････（市街地走行時） 交換前（純正時） 水温：約88℃安定　　油温：約100℃ 交換後（銅2層ラジエーター＋オイルクーラー） 水温：84〜89℃　　油温：約93℃ 油温が大分抑えられてます（＾＾ 純正では安定していた水温が、走行速度、A/CのON/OFFに 関わらず、84〜89℃の間を間隔をおいて行き来するように なりました。サーモスタットのバルブの動きなのではと想像。 開き始め76〜79℃、全開リフト時87.5℃（マニュアル記載） ラジエーターの冷却能力が十分あるので、サーモスタットを もう少し開弁温度の低いモノへ交換すれば、 水温を下げられそうだとしばらく考えていましたが、 純正以下の温度に下げても、公道走行では特にメリットも 無いかと判断して保留。
折角ラジエーターを交換したので、ついつい水温が下がるコトを期待してしまいますが、 良く考えると元々純正水温で適正ですし、ECUの燃調コントロール等にも 影響しそうなので、安易に下げれば良いというワケでもなさそう（＾＾； 水温は純正値を維持しながら、油温だけを下げるコトができたので、 冷却バランスが良さそうです。 んで、峠道を上ったりした時の高負荷時の油温は、交換前の110℃超から 95〜100℃ほどに落ち着いています。 一度油温が上がっても、しばらく回転数を下げてクーリング走行をすると 再び油温が下がってくるのには驚きです。 ラジエーターの冷却能力の向上を感じたのは、信号待ちなどのアイドリング時に ラジエーターファンが回った時。 93℃でファンが回り出して、純正では5℃ほど水温が下がるところ、8〜10℃も 温度が下がります。ファンの作動回数も減って、冷却に余裕があるのが感じられます。 これで、油温が高温になるのを防いで、オイルやエンジン内部の劣化も気持ち 抑えられそうです。オイル交換半年に1回にしよう（ぉぃ） 夏場の長距離走行など、エンジンに負担が掛かる場面でも安心感が出ます（＾＾ RSmachの説明では、冬場は逆にオイルがクーラントを暖めるので、暖気が早くなって ヒーターが使えるようになるまでの時間が早まりそうです（嬉） ･･････と、良いところだけを上げれば、良いトコだらけの内容になりました（＾＾； ※これらの水温、油温の測定条件は、外気温25〜33℃での時です。