ホイールスペーサー装着

この項ではホイールスペーサーの取り付け行程を掲載しています。

2003-05

今回使用したもの

ホイールスペーサー5mm（X4）、油圧式ローダウンジャッキ、ジャッキスタンド（ウマ）、車載ホイールナットレンチ
機械式トルクレンチ、ソケット19mm

Korai的難易度・・・☆

色んな意味でこれは良いです（＾＾

			実はブレーキパッドを交換しようと思っていたところ、まだパッド残量に余裕があったので交換を延期し、かわりに突発的にホイールスペーサーを取り付けることにしました。とりあえず購入してきたのが、5mmスペーサー4枚。 2枚ずつのセットになっているものです。 KYO-EIというメーカーのモノが、自分の見た中では一番作りが良く感じられたのでコレに決めました。

			ついに導入された油圧式のローダウンジャッキ。コレがあればかなり作業の幅が広がりますね～。ローダウンされたMy Beでも何の問題も無く車体下に潜り込んでくれます。

			そしてジャッキのセットと言えばコレ。 3トン対応のジャッキスタンド、通称「ウマ」ですね。ちょうど安売りしているのを狙って購入しました（＾＾

			実はMy Beを購入してから自分でホイールを外すのは初めてなんですね（＾＾；と言うより、よく考えたら人生で初めての経験です（＾＾；当たり前ですが、ジャッキアップする前にホイールナットを全て緩めておきます。少しでもナットが回ればOK。ナットが緩んだところでジャッキアップ。「キコキコキコ・・・・・・」おもろい、そして楽（＾＾車載ジャッキなんかとは比べようの無い楽さです。

			ジャッキが一番上まで上がったところでウマをかませようと思ったのですが、悲劇が・・・。ウマの高さを最低位置にしているにも関わらず、ほんの 15～20mmの差でウマが入りません・・・。この場合、ジャッキの下に板でも敷いて上げ底してもう一度ジャッキアップすれば良いのでしょうが、そんな板無い上に面倒なので、今回はウマの出番はなくなりました（＾＾；

			まあ、よくよく考えれば、ホイール外してまた付け直すだけの作業なので、もともとウマなんて必要なかったのかも・・・。と、自分に言い聞かせて作業を続けます。本当は単にウマかけてみたかっただけ（＾＾；そして、初めてホイールを外してみたわけですが、外から見える通りブレーキディスクの状態があまり思わしくありません。とりあえずパッドは全面に当たっているようですが、表面がレコード盤状になっています。でも、これはまだ良い方なのかなぁ。と、またまた言い聞かせ（＾＾；画像はフロントなので、純正フロントホイール用のピンが付いていますね。ご存知の通り、後輪をフロントに間違えて取り付けないためのモノですね。

			では、そこへ5mmスペーサーを装着。これだけのことですが、何だか楽しい作業です（＾＾

			基本ですが、ホイールを外している間は車体下に置いておきました。油圧式ジャッキなので、いつ何かの拍子に油圧が抜けるか分かりません（＾＾；

			フロントをジャッキアップする際は、後輪がサイドブレーキで固定されているので大丈夫ですが、リヤ側をジャッキアップする際は、前輪を固定する輪止めが必要です。今回は用意していなかったので、ウマを寝かせて代わりにしておきました（＾＾；

			そしてリヤのジャッキアップですが、アップポイントにジャッキの皿が当たって入らない・・・！

			・・・と思ったら皿は外せたんですね・・・。

			リヤ側もフロント同様に作業していきます。いつかは交換することになるであろうディスクローターの状態を観察。表面はサビだらけで、他の方々が取り外しに苦戦しているのも分かります。しかし、意外にも取り付けビスはサビも無くキラキラ輝いています。何だか簡単に外せそう・・・。交換するときまでこの状態でいてくれれば良いですが（＾＾；

			最後はホイールの取り付けです。作業順序は・・・１、ホイールをしっかり取り付ける。２、ナットを手で回らなくなるところまで締め付ける。３、画像のように対角線にレンチで軽く締め付けていく（仮締め）４、車体を下ろす。５、トルクレンチを使ってもう一度画像のように締め付ける（本締め）ホイールナットの規定トルク値は画像では10.0kg/mとなっていますが、整備マニュアルでは11.0kg/mです（＾＾；手持ちのトルクレンチの最大値である11.0kg/mで締め付けています。締め付け過ぎは厳禁です。（ハブボルト破損）

			さて、取り付け後の各ホイールの様子です。フロントの画像は取り付け前との比較が分かりやすいかな？でもやっぱり画像ではわかり難いですね。

			リヤ側はさらに分かり難いかもしれませんね（＾＾；しかし、実際に見ると意外に印象が変わりました。純正ホイールに5mm程度のスペーサーではツライチには程遠いですが、それでもより外側に踏ん張ったスタイルとなってなかなか良い感じです（＾＾ちなみに純正のハブボルト（スタッドボルト）では5mmくらいまでが限度と考えて良いようです。（安全に走るためには）

			外側に広がるとやはり見栄えが若干違いますね（＾＾純正ホイールでもカッコ良く見えます（元々好きですが）それよりも効果があったのは実は走行性能です。ノーマル状態だとスピードを上げた時に頼り無い感じがあったのですが、スペーサーを付けてトレッドが広がったためか非常にどっしりとした安定感のある走りに変わりました。これは驚きです。自分にとっては非常に◎な感じです。人によっては軽快感が無くなると感じるかもしれませんが・・・（＾＾；片側5mmだけのトレッド延長ですが、その体感度は思ったよりもありました。お手軽にできるので、安定感を求めている方にはオススメです（＾＾

この項ではワイドトレッドスペーサーの取り付け行程を掲載しています。

2006-07

今回使用したもの

ワイドトレッドスペーサー（PCD100 4H 1.5pit 20mm）、油圧式ローダウンジャッキ、ジャッキスタンド（ウマ）、車載ジャッキ
車載ホイールナットレンチ、機械式トルクレンチ、ソケット19mm＋21mm、ステンレス化粧パイプx2、定規、ゴムハンマー

Korai的難易度・・・☆☆

純正ホイールの限界にチャレンジです。

			以前はホイールの「ツライチ」というモノにそれほど関心が無かったのですが、色々とホイールに拘ったBeatを見ているうちに、ツライチへの興味が湧いてきました。それと同時に、純正ホイールをツライチまでオフセットさせてみたら、一体どんな感じになるだろうかという好奇心が・・・。まず、現在のタイヤからフェンダー端までの距離を確認してみます。縦にも目盛りの付いた長めの定規を、タイヤのサイドウォールに宛がいます。ちなみに現状5mmスペーサーを噛ませていますので、ハブ側の取付面からみた距離は目盛り＋5mmです。画像はフロントで、5mmスペーサーあり状態で約18～9mmです。スペーサーを外した取付面から換算すると約23～4mm。

			リヤは、約15～6mm、取付面からは約20～1mmです。

			ブレーキディスクの交換も終わったので、満を持して準備した 20mmワイドトレッドスペーサー2セット4枚。本体はジュラルミン製、ボルトはクロームモリブデン鋼製です。サイズはPCD100 4H 1.5pitです。

			ハブ面への取付は、付属のテーパーナットを付属のソケットを使って行います。この付属ソケットの頭が21mmの6角になっているので、 21mmソケットを持っていないと作業できません。自分は持っていなかったので買いに行きました（－－；（何故、9.5mmの差込穴にしてくれなかったのかと・・・）フロントはハブの回り止めが必要です。画像のようにパイプを掛けました。ネジ山を傷める危険があるので、本当はボルトにナットを掛けた上にパイプを掛けた方が良いです。今回はパイプが軟らかかったので、パイプの表面がネジのカタチに潰れました（＾＾；（ステンレス化粧棒）取付ナットはホイールと同じトルクで締め付けています（11kg-m）

			作業途中で気付いてしまったのが、画像○のボルトの出っ張り。約3mmほど突き出しています。フロントはホイール裏面に「逃げ」の部分があるため、この出っ張りをかわせますが・・・。

			リヤホイールにはフロントへの誤取付防止のため、逃げ部分に突き出しがあるんですね（忘）一瞬「・・・シマッタ。」と焦りましたが、冷静に見ると突き出し部分は取付面に届いていなかったので、ダメ元でホイールを宛がってみると取付面がピッタリと密着しました。（ふぃ～）ハブボルトの出っ張りが3mm以上あったらアウトでした。仮にボルトが出ないように、さらに3mmスペーサーを追加すると、今度はフェンダーからタイヤが出てしまうんですね（＾＾；（本末転倒）ある意味奇跡のオフセットです（笑）（最悪、干渉したら突き出しを削ったら良いんですが（＾＾；）

			そして、作業前との比較です。ジャッキから下ろしたら、車体を前後に1m以上動かして、タイヤのたわみを取りました。今回は3脚を使用した定点画像で比較です。フロントはご覧の通り。これまでよりも15mm外に出ました。迫力です。タイヤパターンがチラリズムになってタイヤ自身の存在感がグッと増しました。純正ホイールオフセットからの変化は・・・ 155/65 R13 4.5J ＋35 →　155/65 R13 4.5J ＋15 ←「Bfore」は「Before」の間違いです（＾＾；

			リヤはご覧の通り。フロント同様に迫力が出ました。純正ホイールオフセットからの変化は・・・ 165/60 R14 5.0J ＋45 →　165/60 R14 5.0J ＋25 ←「Bfore」は「Before」の間違いです（＾＾；

			もう少し寄った画像。フロントはキャンバー角の付き具合が良く分かるようになりました（＾＾；リヤは画像の垂直がやや左に傾いてしまっているので、フェンダー面よりも出ているように見えますが、何とかギリギリで納まっています。ちなみに、フェンダーからのタイヤのはみ出しに関する基準についてはこちらを参照。

			取付後の採寸。フロントは少し余裕が残っていて、3～4mmほどあります。

			リヤはもうピッタリ。コレはきっと車検時に車高を上げたらはみ出ます（＾＾；

			余裕があるなら行ってしまえと、微調整用に用意していた3mm スペーサーをフロントに噛まそうと思ったら・・・「あ゛ぁ゛っ！」終～～～了～～～。取付けたばかりのスペーサーを外す根性が無いので、きょ、今日のところはこの辺で勘弁して下さい。

			スペーサー取付け後に走り回っていたら、リヤタイヤがフェンダーに「ズシャッ、ゴリッ！」と干渉するので、折り返しのツメを叩くことにしました。特に交差点左折でのタイトな曲がりで顕著です。タイヤの最上部付近のフェンダー面にマーキングをして、フェンダー外側を片手で押さえながらゴムハンマーでゴンゴン叩いていきます。

			オビ状に結構な面積が、ほぼ直角に折り込まれています。タイヤ＆ホイールのインチアップ＆サイズアップをすると、このツメ部分の処理を考えなくていけません。ショップではローラーのようなツメ折り機で作業してくれます。暖めながら作業しないと塗装が割れるのは有名です。

			今回は完全に折り畳まず、45°くらいに折り込みました。コレでも十分な逃げになると思います。フェンダー縁の塗装は微妙に割れました（＾＾；細かい筋が入った程度なので、あまり気にしていません。（他の部分の塗装の方が酷・・・）

			ツメを叩いた後、試しにタイヤの干渉した交差点と周辺をテスト走行。（ボディ汚・・・（＾＾；）さらに、ハンドルをこじるようにして、意図的にロールさせるように曲がっても干渉無し。タイヤの干渉を気にして、窮屈な運転をする必要もなくなりました（＾＾（スッキリ～）



完成した様子がこちら。タイヤが四隅で踏ん張った、見るからに安定感のあるスタイルになりました。実際の走行フィールも、5mmスペーサーを取付けた時の変化を極端にした感じです。とにかく、直進、コーナリング共にとても安定したフィーリングで、安心感がアップ↑です。今回、純正ホイールを20mmスペーサーでツライチにしていますが、あくまで車高を F：65mm R：50mmダウンしてキャンバー角の付いているMy Beならではの仕様です。純正ホイール＆タイヤでワイド＆ローなスタイルを追求すると、この辺りが限界だと思います。

			実はブレーキパッドを交換しようと思っていたところ、まだパッド残量に余裕があったので交換を延期し、かわりに突発的にホイールスペーサーを取り付けることにしました。とりあえず購入してきたのが、5mmスペーサー4枚。 2枚ずつのセットになっているものです。 KYO-EIというメーカーのモノが、自分の見た中では一番作りが良く感じられたのでコレに決めました。

			ついに導入された油圧式のローダウンジャッキ。コレがあればかなり作業の幅が広がりますね～。ローダウンされたMy Beでも何の問題も無く車体下に潜り込んでくれます。

			そしてジャッキのセットと言えばコレ。 3トン対応のジャッキスタンド、通称「ウマ」ですね。ちょうど安売りしているのを狙って購入しました（＾＾

			実はMy Beを購入してから自分でホイールを外すのは初めてなんですね（＾＾；と言うより、よく考えたら人生で初めての経験です（＾＾；当たり前ですが、ジャッキアップする前にホイールナットを全て緩めておきます。少しでもナットが回ればOK。ナットが緩んだところでジャッキアップ。「キコキコキコ・・・・・・」おもろい、そして楽（＾＾車載ジャッキなんかとは比べようの無い楽さです。

			ジャッキが一番上まで上がったところでウマをかませようと思ったのですが、悲劇が・・・。ウマの高さを最低位置にしているにも関わらず、ほんの 15～20mmの差でウマが入りません・・・。この場合、ジャッキの下に板でも敷いて上げ底してもう一度ジャッキアップすれば良いのでしょうが、そんな板無い上に面倒なので、今回はウマの出番はなくなりました（＾＾；

			まあ、よくよく考えれば、ホイール外してまた付け直すだけの作業なので、もともとウマなんて必要なかったのかも・・・。と、自分に言い聞かせて作業を続けます。本当は単にウマかけてみたかっただけ（＾＾；そして、初めてホイールを外してみたわけですが、外から見える通りブレーキディスクの状態があまり思わしくありません。とりあえずパッドは全面に当たっているようですが、表面がレコード盤状になっています。でも、これはまだ良い方なのかなぁ。と、またまた言い聞かせ（＾＾；画像はフロントなので、純正フロントホイール用のピンが付いていますね。ご存知の通り、後輪をフロントに間違えて取り付けないためのモノですね。

			では、そこへ5mmスペーサーを装着。これだけのことですが、何だか楽しい作業です（＾＾

			基本ですが、ホイールを外している間は車体下に置いておきました。油圧式ジャッキなので、いつ何かの拍子に油圧が抜けるか分かりません（＾＾；

			フロントをジャッキアップする際は、後輪がサイドブレーキで固定されているので大丈夫ですが、リヤ側をジャッキアップする際は、前輪を固定する輪止めが必要です。今回は用意していなかったので、ウマを寝かせて代わりにしておきました（＾＾；

			そしてリヤのジャッキアップですが、アップポイントにジャッキの皿が当たって入らない・・・！

			・・・と思ったら皿は外せたんですね・・・。

			リヤ側もフロント同様に作業していきます。いつかは交換することになるであろうディスクローターの状態を観察。表面はサビだらけで、他の方々が取り外しに苦戦しているのも分かります。しかし、意外にも取り付けビスはサビも無くキラキラ輝いています。何だか簡単に外せそう・・・。交換するときまでこの状態でいてくれれば良いですが（＾＾；

			最後はホイールの取り付けです。作業順序は・・・１、ホイールをしっかり取り付ける。２、ナットを手で回らなくなるところまで締め付ける。３、画像のように対角線にレンチで軽く締め付けていく（仮締め）４、車体を下ろす。５、トルクレンチを使ってもう一度画像のように締め付ける（本締め）ホイールナットの規定トルク値は画像では10.0kg/mとなっていますが、整備マニュアルでは11.0kg/mです（＾＾；手持ちのトルクレンチの最大値である11.0kg/mで締め付けています。締め付け過ぎは厳禁です。（ハブボルト破損）

			さて、取り付け後の各ホイールの様子です。フロントの画像は取り付け前との比較が分かりやすいかな？でもやっぱり画像ではわかり難いですね。

			リヤ側はさらに分かり難いかもしれませんね（＾＾；しかし、実際に見ると意外に印象が変わりました。純正ホイールに5mm程度のスペーサーではツライチには程遠いですが、それでもより外側に踏ん張ったスタイルとなってなかなか良い感じです（＾＾ちなみに純正のハブボルト（スタッドボルト）では5mmくらいまでが限度と考えて良いようです。（安全に走るためには）

			外側に広がるとやはり見栄えが若干違いますね（＾＾純正ホイールでもカッコ良く見えます（元々好きですが）それよりも効果があったのは実は走行性能です。ノーマル状態だとスピードを上げた時に頼り無い感じがあったのですが、スペーサーを付けてトレッドが広がったためか非常にどっしりとした安定感のある走りに変わりました。これは驚きです。自分にとっては非常に◎な感じです。人によっては軽快感が無くなると感じるかもしれませんが・・・（＾＾；片側5mmだけのトレッド延長ですが、その体感度は思ったよりもありました。お手軽にできるので、安定感を求めている方にはオススメです（＾＾

			以前はホイールの「ツライチ」というモノにそれほど関心が無かったのですが、色々とホイールに拘ったBeatを見ているうちに、ツライチへの興味が湧いてきました。それと同時に、純正ホイールをツライチまでオフセットさせてみたら、一体どんな感じになるだろうかという好奇心が・・・。まず、現在のタイヤからフェンダー端までの距離を確認してみます。縦にも目盛りの付いた長めの定規を、タイヤのサイドウォールに宛がいます。ちなみに現状5mmスペーサーを噛ませていますので、ハブ側の取付面からみた距離は目盛り＋5mmです。画像はフロントで、5mmスペーサーあり状態で約18～9mmです。スペーサーを外した取付面から換算すると約23～4mm。

			リヤは、約15～6mm、取付面からは約20～1mmです。

			ブレーキディスクの交換も終わったので、満を持して準備した 20mmワイドトレッドスペーサー2セット4枚。本体はジュラルミン製、ボルトはクロームモリブデン鋼製です。サイズはPCD100 4H 1.5pitです。

			ハブ面への取付は、付属のテーパーナットを付属のソケットを使って行います。この付属ソケットの頭が21mmの6角になっているので、 21mmソケットを持っていないと作業できません。自分は持っていなかったので買いに行きました（－－；（何故、9.5mmの差込穴にしてくれなかったのかと・・・）フロントはハブの回り止めが必要です。画像のようにパイプを掛けました。ネジ山を傷める危険があるので、本当はボルトにナットを掛けた上にパイプを掛けた方が良いです。今回はパイプが軟らかかったので、パイプの表面がネジのカタチに潰れました（＾＾；（ステンレス化粧棒）取付ナットはホイールと同じトルクで締め付けています（11kg-m）

			作業途中で気付いてしまったのが、画像○のボルトの出っ張り。約3mmほど突き出しています。フロントはホイール裏面に「逃げ」の部分があるため、この出っ張りをかわせますが・・・。

			リヤホイールにはフロントへの誤取付防止のため、逃げ部分に突き出しがあるんですね（忘）一瞬「・・・シマッタ。」と焦りましたが、冷静に見ると突き出し部分は取付面に届いていなかったので、ダメ元でホイールを宛がってみると取付面がピッタリと密着しました。（ふぃ～）ハブボルトの出っ張りが3mm以上あったらアウトでした。仮にボルトが出ないように、さらに3mmスペーサーを追加すると、今度はフェンダーからタイヤが出てしまうんですね（＾＾；（本末転倒）ある意味奇跡のオフセットです（笑）（最悪、干渉したら突き出しを削ったら良いんですが（＾＾；）

			そして、作業前との比較です。ジャッキから下ろしたら、車体を前後に1m以上動かして、タイヤのたわみを取りました。今回は3脚を使用した定点画像で比較です。フロントはご覧の通り。これまでよりも15mm外に出ました。迫力です。タイヤパターンがチラリズムになってタイヤ自身の存在感がグッと増しました。純正ホイールオフセットからの変化は・・・ 155/65 R13 4.5J ＋35 →　155/65 R13 4.5J ＋15 ←「Bfore」は「Before」の間違いです（＾＾；

			リヤはご覧の通り。フロント同様に迫力が出ました。純正ホイールオフセットからの変化は・・・ 165/60 R14 5.0J ＋45 →　165/60 R14 5.0J ＋25 ←「Bfore」は「Before」の間違いです（＾＾；

			もう少し寄った画像。フロントはキャンバー角の付き具合が良く分かるようになりました（＾＾；リヤは画像の垂直がやや左に傾いてしまっているので、フェンダー面よりも出ているように見えますが、何とかギリギリで納まっています。ちなみに、フェンダーからのタイヤのはみ出しに関する基準についてはこちらを参照。

			取付後の採寸。フロントは少し余裕が残っていて、3～4mmほどあります。

			リヤはもうピッタリ。コレはきっと車検時に車高を上げたらはみ出ます（＾＾；

			余裕があるなら行ってしまえと、微調整用に用意していた3mm スペーサーをフロントに噛まそうと思ったら・・・「あ゛ぁ゛っ！」終～～～了～～～。取付けたばかりのスペーサーを外す根性が無いので、きょ、今日のところはこの辺で勘弁して下さい。

			スペーサー取付け後に走り回っていたら、リヤタイヤがフェンダーに「ズシャッ、ゴリッ！」と干渉するので、折り返しのツメを叩くことにしました。特に交差点左折でのタイトな曲がりで顕著です。タイヤの最上部付近のフェンダー面にマーキングをして、フェンダー外側を片手で押さえながらゴムハンマーでゴンゴン叩いていきます。

			オビ状に結構な面積が、ほぼ直角に折り込まれています。タイヤ＆ホイールのインチアップ＆サイズアップをすると、このツメ部分の処理を考えなくていけません。ショップではローラーのようなツメ折り機で作業してくれます。暖めながら作業しないと塗装が割れるのは有名です。

			今回は完全に折り畳まず、45°くらいに折り込みました。コレでも十分な逃げになると思います。フェンダー縁の塗装は微妙に割れました（＾＾；細かい筋が入った程度なので、あまり気にしていません。（他の部分の塗装の方が酷・・・）

			ツメを叩いた後、試しにタイヤの干渉した交差点と周辺をテスト走行。（ボディ汚・・・（＾＾；）さらに、ハンドルをこじるようにして、意図的にロールさせるように曲がっても干渉無し。タイヤの干渉を気にして、窮屈な運転をする必要もなくなりました（＾＾（スッキリ～）



完成した様子がこちら。タイヤが四隅で踏ん張った、見るからに安定感のあるスタイルになりました。実際の走行フィールも、5mmスペーサーを取付けた時の変化を極端にした感じです。とにかく、直進、コーナリング共にとても安定したフィーリングで、安心感がアップ↑です。今回、純正ホイールを20mmスペーサーでツライチにしていますが、あくまで車高を F：65mm R：50mmダウンしてキャンバー角の付いているMy Beならではの仕様です。純正ホイール＆タイヤでワイド＆ローなスタイルを追求すると、この辺りが限界だと思います。